Bis zum Anleger der Dünenfähre ist es nicht weit von unserer Unterkunft im Oberland. Vom Falm, der Kante, die das Ober- vom Unterland trennt, kann man das Meer und die Düne schon sehen. Es klarte sogar ein wenig auf und wir nahmen flugs die 184 Stufen der Treppe zum Unterland (hinauf bietet sich dann eher der bequeme Fahrstuhl an). Die Dünenfähre fährt im Stundentakt und um 11:00 Uhr waren wir dabei.

Die kleine Strandinsel Düne ist ein einzigartiges maritimes Naturparadies. Auf nur ungefähr 0,7 km² Fläche bieten sich dem Naturliebhaber schier endlose Sandstrände und ein mit Sanddorn und Strandhafer bewachsenes Inselinneres. Nur hier und nirgendwo sonst auf der Weltfindet sich am Strand der Rote Feuerstein. Das größte Naturschauspiel sind aber die Seehunde und Kegelrobben, die seit den 1990er Jahren auf der Düne heimisch geworden sind und hier im Winter ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen.

Überall Robben und Seehunde

Überall mahnen Schilder, dass man mindestens 30 Meter Abstand zu den Tieren einhalten soll. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach, die Tiere sind einfach überall am Südstrand. Sie sind auch gut getarnt, und was man für einen Felsbrocken eines Wellenbrechers hält, der zum kurz Hinsetzen einlädt, entpuppt sich dann plötzlich auf den letzten Metern als wohlgenährte, massige Robbe. Oder die Tiere liegen quer über den ganzen Strand verteilt. Würde man mitten hindurch laufen, käme man auf ein bis zwei Meter an die Tiere heran. Also heißt es dann das Rudel weiträumiger zu umrunden, um die Tiere nicht zu beunruhigen. Denn gerade, wenn Jungtiere dabei sein, erntet man schnell einen mißmutigen Blick der Mütter. Die jungen Robben brauchen die Ungestörtheit, damit sie sich die dicke Fettschicht anfuttern können, die zum Überleben im Meer so wichtig ist.

Aber auch dreißig Meter Abstand sind vollkommen ausreichend, um die Meeressäuger gut beobachten zu können. Oft liegen sie nur in Gruppen herum und dösen oder kratzen sich mit den Flossen hinter dem Ohr. Das sieht dann schon putzig aus, so als winkten sie einem zu. Doch mitunter kommt auch Leben in die Meute, bei den Werbe- und Liebesspielen im Wasser geht es temperamentvoll und leidenschaftlich zu. Faszinierend zu beobachten, wie zärtlich die massigen Tiere miteinander umgehen können und wie leicht und elegant sie sich im Wasser bewegen.

Der Südstand der Düne ist also fest in Robbenhand, aber zwischen diesen großen Tieren darf man auch die kleinen Seevögel nicht übersehen: Die Möwenkolonien, einzelne Dohlen auf Futtersuche und natürlich die vielen Trupps der geselligen Strandläufer und Austernfischer.

Auch im Winter kann man sich hervorragend den ganzen Tag auf der Düne aufhalten. Zum zwischendurch Aufwärmen bietet sich das familiäre Flughafenrestaurant an, wo auch die Piloten ihre Mittagspause verbringen. Neben Pommes Frites und Currywurst gibt es leckere, wärmende Suppen und den besten Lumumba Helgolands, machmal sogar echten Helgoländer Sekt. Auf der Terrasse stehen ein paar gemütliche Strandkörbe bereit, in denen man es auch bei kühlerer Witterung prima aushalten und die Starts und Landungen der kleinen Flugzeuge aus nächster Nähe beobachten kann.

Genauso verbrachten auch wir den Tag. Gut zwei Stunden “Robbenwatching” am Südstrand, ein schönes Mittagspäuschen und dann wollten wir am Nordstrand zurück zum Anleger laufen. Das Licht war toll, der starke Wind hatte die Wolken vertrieben und die Sonne tauchte die ganze Insel in einen milden, goldenen Schimmer.

Goldenes Licht und Wolkenwand

Wir standen am Nordstrand und blickten hinüber nach Helgoland. Eine dicke, schwarze Wolkenwand stand über der Insel und wir konnten es regnen und stürmen sehen. Die Windrichtung passte, innerhalb kürzester Zeit verdunkelte sich auch auf der Düne der Himmel und die ersten dicken Regentropfen begannen zu fallen. Schnell wurde der Regen so stark und ging auch noch in Hagel über, dass an fotografieren nicht mehr zu denken war. Kamera und Objektiv waren schon nass und jetzt kam noch der aufgewirbelte Sand hinzu. Ich konnte die Ausrüstung gerade noch wegpacken, bevor der Himmel so richtig seine Schleusen öffnete.

Der Sturm war so stark, dass an eine Fortbewegung gegen den Wind nicht zu denken war, selbst mit dem Wind hatte man Schwierigkeiten, die Balance zu halten. Aber welch eine Lichtstimmung, was für eine Geräuschkulisse! Der Wind pfiff und heulte, Wellen und Gischt brodelten und schlugen hart auf den Wellenbrecher der Aade, der nordöstlichen Inselspitze. Loser Sand fegte über den Strand und sorgte im Gesicht für ein Naturpeeling. Ein grandioses Naturerlebnis!

Teil 1: Helgoland, die (fast) unerreichbare Insel

Fortsetzung folgt!

Demnächst:

Teil3: Helgolands besonderer Reiz: Im Sturm um den Klippenrandweg

Bei der ersten Tour sind wir noch mitten in der Nacht losgefahren, um auf jeden Fall pünktlich am Morgen das Seebäderschiff zur Insel zu erreichen. Nun  hat sich die entspannte Anreise schon am Vortag nach Cuxhaven bewährt, bedeutet sie doch einen schönen zusätzlichen Urlaubstag mehr. Nach einem Spaziergang in der Wintersonne durch den alten Fischereihafen und zur Alten Liebe stellt sich bei einem Abendessen mit frischen Fisch in einem urigen Restaurant schnell diese norddeutsche Gelassenheit und Gemütlichkeit ein, die ich so sehr mag.

Ein schöner entspannter Tag ging also zu Ende und ich genoss noch ein wenig die Ruhe in dem hübschen Hotelzimmer. Ab und an trug der Wind das Tuten der Schiffsirenen herüber und einen frischen Hauch Meeresbrise durch das geöffnete Fenster herein. Wohlig schlief ich ein und freute mich auf das Frühstück und die Überfahrt mit der Funny Girl am nächsten Morgen. Gerade eben hatten wir das Schiff noch an der Alten Liebe an ihrem angestammten Anleger liegen gesehen.

Maschinenschaden

Kaum weggedöst, klingelte es neben meinem Ohr. Der Wecker konnte es nicht sein, es war zu früh und eigentlich piepst er ja auch und klingelt nicht. Es war das Zimmertelefon. Es klingelte, und ich versuchte, den Hörer aus einem kleinen Kabelsalat aus Telefon- und Handyladekabel zu befreien. Der Anrufer musste bereits denken, ich sei im Tiefschlaf … Ich meldete mich. “Es tut mir leid, dass wir dich wecken, aber wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Funny Girl morgen nicht fährt” schallten mir die Stimmen meiner Fotofreundinnen entgegen.

Das wars also mit der Gemütlichkeit. Dass die Funny Girl wetterbedingt wie so oft in diesem Winter nicht fahren könnte, hatten wir bis zuletzt befürchtet, uns dann aber sehr über das ruhige Wetter vor Ort gefreut, da konnte nichts mehr schief gehen mit der Überfahrt. Mit einem Maschinenschaden hatte allerdings niemand gerechnet. Wie der Zufall es will, waren auch die anderen Schiffe der Reederei nicht verfügbar und wie lange die Reparatur dauern würde, war nicht abzusehen. Schöne Bescherung, wie sollten wir denn nun nach Helgoland kommen? Oder die Hotelzimmer stornieren und auf die lang ersehnte Helgoland-Tour verzichten? Das mochte sich niemand vorstellen – ein “Plan B” musste her.

Der Inselhüpfer

Fliegen – das wäre doch eine Möglichkeit! Der erste Flug ab Bremerhaven geht um acht Uhr morgens, einen weiteren gibt es nachmittags. Um Mitternacht allerdings war an eine Buchung nicht mehr zu denken, erst am frühen Morgen sollte wieder jemand am Flughafen erreichtbar sein. Ich verabschiedete mich von dem Gedanken an Ausschlafen und spät frühstücken und stellte den Wecker zwei Stunden früher. Das frühe Aufstehen und Telefonieren wurde belohnt von einigen Bandansagen: Der Flughafenschalter wäre ab fünf Uhr besetzt (mittlerweile war es schon sechs) und das Band der Reederei teilte mit, technisch bedingt fänden keine Fahrten mit der Funny Girl statt (O-Ton: “Ende der Durchsage!”). Zum Glück hatte die freundliche Rezeptionistin des Hotels mehr Glück und machte für uns einen Zusatzflug um elf Uhr ausfindig. Prima, nach kurzer Beratschlagung und einigen Telefonaten später saßen wir im Auto Richtung Bremerhaven-Luneort zur Ostfriesischen Lufttransport Gesellschaft.

In der Luft und schon wieder gelandet

Der Flugbetrieb ab Bremerhaven läuft unter der Bezeichnung “Inselverkehr” und daran merkt man schon, dass es sich um etwas fast grundsätzlich anderes handelt, als um die üblichen Linien- oder Pauschalflüge mit den großen Jets für hunderte Passagiere. Bereits der kleine Flughafen Luneort strahlt eine gemütlich-gelassene Atmosphäre aus. Ein sehr überschaubares Grüppchen von Passagieren fand sich am Check-In-Schalter ein und nach kurzer Wartezeit wurde die Tür zum Vorfeld aufgeschlossen.

Da stand sie schon, die zweimotorige Britten Norman Islander mit neun Sitzen. Alles war so herrlich unkompliziert, einfach einsteigen und anschnallen, ein freundliches “Moin” des Piloten, der einfach zwei Sitzreihen vor einem saß und los ging es. Die Motoren dröhnten auf, die ganze Maschine vibrierte, rollte ruckelig schneller und schneller über die Startbahn und hob ab. Ein wundervolles Gefühl, in diesem kleinen Flugzeug spürte man richtig, in der Luft zu sein! Freie Sicht aus den Fenstern links und rechts und auch noch nach vorne heraus, wo man außerdem stets das Cockpit mit den ganzen Instrumenten und Hebeln im Blick hatte. Bremerhaven aus der Vogelperspektive, dann höher und weiter hinaus der Blick auf die morgendliche Nordsee und schließlich der Durchbruch durch die Wolkendecke, so dass man den Sonnenaufgang genießen konnte.

Viel zu schnell kam Helgoland in Sicht und nach einer knappen halben Stunde stand die Islander schon auf dem Vorfeld des Inselflughafens Düne. Von dort ging es dann direkt zur Dünenfähre “Witte Kliff” und nach zehn Minuten Überfahrt setzte ich meinen Fuß auf Helgoländer Boden. Etwas ganz anderes, als Helgoland gemächlich per zweieinhalbstündiger Überfahrt mit dem Seebäderschiff zu erreichen. Eben war man noch in Bremerhaven, und eine halbe Stunde später ist man schon in der ganz eigenen Welt Helgolands. Ein wundervoll aufregender Urlaubsbeginn!

Teil 2: Dünenvergnügen mit Seehunden, Strandläufern und Starkregen

Fortsetzung folgt!

Demnächst:

Teil3: Helgolands besonderer Reiz: Im Sturm um den Klippenrandweg

Also war das heute Nachmittag gar keine schlechte Gelegenheit, mit dem lichtstarken 35mm – Objektiv loszuziehen und die Ergebnisse passend zum Wetter in schwarzweiß auszuarbeiten.

Aufgang zur Wiese am Wasserturm

An der Sedan-Wiese

Die verfallene Villa der Familie Henle

Spiegelung der Bäume im Ententeich

Verregneter Teich

Knallerbsen-Strauch

Deshalb komme ich überhaupt erst darauf, hier mal etwas über Fenchel zu schreiben. Als ich die weißen, gerippten Knollen mit den grünen “Ärmchen” letztens wieder gesehen habe, fiel mir nicht nur mein Lieblingsrezept dazu ein, sondern auch die Fotos, die ich davon noch auf der Festplatte liegen habe. Vielleicht kann ich ja mit dem “Fenchel auf italienische Art” jemanden begeistern, doch mal zur Knolle zu greifen – die italienische Küche ist ja so schlecht nicht!

Fenchel auf italienische Art

Wir brauchen für ein bis zwei Portionen als leichtes Hauptgericht:

• schöne, frische knackige Fenchelknollen – außen weiß und nicht fleckig, der Boden möglichst hell und nicht bräunlich (je nach Größe und Appetit 2 – 3 Stück)
• eine Knoblauchzehe
• eine unbehandelte Zitrone
• Käse zum Gratinieren (Pecorino z. B.)
• Tomaten (ich bevorzuge aus Aromagründen Dosentomaten)
• Salz & frischgemahlener Pfeffer
• Olivenöl

Die einfache Zubereitung:

Die Stiele und die harten Böden vom Fenchel abschneiden, die Knollen je nach Größe halbieren oder vierteln und den harten Strunkteil oberhalb des Bodens herausschneiden. Die geschälte Knoblauchzehe leicht andrücken und von der Zitrone zwei bis drei Scheiben abschneiden.

Die Zutaten gibt man zusammen in einen Topf und bedeckt alles mit Wasser. Mit Salz und einem Schuss Olivenöl kocht man das Ganze auf und lässt es dann ungefähr 20 Minuten leise weiter köcheln, bis der Fenchel weich, aber noch bissfest ist und sich in der Küche ein angenehmer Fenchel-Knoblauch-Duft verbreitet.

Unterdessen kann man schon eine Auflaufform einölen, Dosentomaten hineingeben (mit nur wenig von dem Saft!) und die Tomaten salzen und pfeffern.

Die abgetropften Fenchelstücke gibt man dann ebenfalls in die Auflaufform und vermischt sie etwas mit den Tomaten. Etwas Pfeffer obenauf kann nun nicht schaden.

Die Mischung wird noch mit dem Käse bestreut und dann kurz im Backofen (wenn möglich unter dem Grill) überbacken.

Wem das geschmeckt hat – ich habe auch noch ein Rezept für Fenchel auf französische Art. Das stelle ich dann hier als nächstes ein.

Man erkundet die Stadt zu Fuß, denn das Parken in den vier Arnisser Straßen ist den Bewohnern vorbehalten – das Auto bleibt praktischerweise auf besagtem Parkplatz am Ortseingang. Es sind nur wenige Schritte am Yachthafen und einigen hübschen Gärten und Häusern entlang, bis man die Lange Straße und somit die Ortsmitte erreicht. Arnis liegt auf einer Halbinsel in der Schlei, wobei sich an der Nordostseite wie ein Haff ein sogenanntes Noor herausgebildet hat. Als natürlicher Hafen bietet es Platz für die Marina und eine Yachtwerft.

Ursprünglich war Arnis eine Insel und bis auf eine Fischerhütte gar nicht besiedelt. Aber im Jahre 1667 weigerten sich einige Kappelner Bürger, ihrem Lehnsherrn den Treueeid zu leisten, um dadurch der Leibeigenschaft zu entgehen. Diese 64 Familien erhielten von Herzog Christian Albrecht die Erlaubnis, Arnis zu besiedeln und nahmen die Insel in Besitz. Hundert Jahre später wurde auch wieder die Verbindung zum Festland geschaffen.

Wie schon seit der Gründung Arnis’ durchzieht heute noch die Lange Straße den Ort und die ganze Halbinsel. Unter Schatten spendenden Kopflinden reihen sich hier die alten Schifferhäuser aneinander, ebenso das Rathaus, das Restgebäude der Mühle, die Häuser der Fischer und maritimen Betriebe. Jedes Haus ist auf seine eigene Art liebevoll dekoriert. Haustüren und Fensterrahmen sind bunt lackiert, man findet Holzbänke, kleine Tische, Schiffslaternen und blühende Blumen in allen Farben. All das fügt sich zu einem überaus harmonischen und charmanten Gesamtbild.

Schmale Durchgänge zwischen den Häusern erlauben immer wieder Blicke auf das Noor und die Schlei. Durchstreift man vom Ortseingang kommend die Lange Straße nach links, erreicht man an deren Ende einen kleinen Platz, der direkt an der Schlei gelegen schöne Ausblicke auf Kappeln und das gegenüberliegende Kopperby bietet. Von dort aus kann man an der Schlei  weiter spazieren und dabei einen Blick in die schönen Gärten werfen, die schmal und langgestreckt von den Häusern an der Straße bis ans Noor oder die Schlei reichen.

Man erreicht bald die Anlegestelle der Schleifähre, die nicht nach Fahrplan, sondern bei Bedarf zwischen den Schleiufern hin- und her pendelt. Sie verbindet nicht nur Arnis mit dem 200 Meter entfernten Sundsacker, sondern gleichzeitig auch die Landschaften Angeln (Arnis) und Schwansen (Sundsacker). Hier an der Fähre kann man auch direkt auf der Terrasse des alten Fährhauses Platz nehmen und bei Kaffee und Kuchen entspannt dem Treiben an der Fähre und den Segelbooten auf dem Wasser zuschauen.

Setzt man den Weg an der Schlei fort, wird die maritime Gegenwart des Ortes deutlich: der Weg führt mitten über das Gelände der Schiffswerft Eberhardt. Das nächste Aha-Erlebnis folgt kurz darauf, denn höchst malerisch ist das Traditionsrestaurant “Schleiperle” als hellblaues Holzhaus praktisch direkt in die Schlei hinein gebaut. Man kann noch ein Stückchen weiter am Wasser laufen und gelangt dann zu einer angenehmen Badestelle mit kleinem Sandstrand kurz hinter dem Restaurant Strandhalle.

Der Rundweg wartet nun mit einem weiteren Kleinod der Stadt auf: die alte Schifferkirche, die von den Arnisser Gründerfamilien im Jahre 1673 erbaut wurde. Aus dieser Zeit ist noch die Fachwerkmauer an der Nordseite der Kirche erhalten. Im Inneren der heimeligen Kirche finden sich Votivschiffe, die von Fischern aus Dankbarkeit für ihre Rettung aus Seenot gestiftet wurden. Sehr interessant ist der Friedhof, auf dem sich jahrhundertealte Gräber entdecken lassen. Über die Parkstraße an der Kirche ist man dann auch schon am anderen Ende der Lange Straße angelangt und noch einmal kann man ganz in die bezaubernde Atmosphäre dieses außergewöhnlich hübschen Schlei-Städtchens eintauchen.

Und was hundegeeignet ist, ist auch für die Menschen von Vorteil. Was gibt es bei einer deartigen Strandnähe Schöneres, als gleich morgens zeitig an die herrliche Luft zu gehen, am leeren Strand den Anblick von Weite zu genießen und eine ordentliche Portion Meeresluft zu atmen? Und dann von der ersten Hunderunde knusprige Brötchen mitbringen, gemütlich frühstücken und gleich wieder mit der Kamera losziehen, um möglichst viele der Lichtstimmungen, Meeresfarben und Wattewölkchen auf den Sensor zu bannen. Am weitläufigen und ursprünglichen Strand von Schönhagen gelingt dies vortrefflich.

Von der Touristeninformation in der Mitte der Strandpromenade aus gibt es zwei Möglichkeiten, den Strand zu erkunden: “Links herum” ungefähr zwei Kilometer bis zum Ort Winnemark bzw. Port Olpenitz oder “Rechts herum” ebenfalls um die zwei Kilometer zum urwüchsigen Steilufer. Wer es weiter mag, kann weit darüber hinaus am Naturschutzgebiet Schwansener See vorbei bis zum Ostseebad Damp wandern. Ich habe mich für einen schönen Rundweg entschieden, der zunächst hinter dem Ufer durch Felder mit der für die Region so typischen “Knicklandschaft” führt. Knicke oder Wallhecken sind mit kleinen Bäumen und üppigem Strauchwerk bewachsene Hecken, die einerseits als Feldbegrenzung dienen, andererseits aber vor allem auch wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna sind.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass es neben all den grandiosen Ausblicken auf die weiten Horizonte auch am Wegesrand immer wieder all die kleinen Sachen zu entdecken gibt, mit denen die Natur im Spätsommer das Herz erfreut.

Fehlt noch der krönende Abschluss eines erholsamen Tages an der frischen Meeresluft, für den sich eines der gemütlichen Restaurant im nahe gelegenen Kappeln hervorragend eignet. Gleich unten am Hafen findet man traditionelle Gaststätten, deren Auswahl an Fischtellern und typisch schleswig-holsteinischen Gerichten keine Wünsche offen läßt.

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Es ist mein erstes Buch und ich bin ziemlich stolz darauf, auch wenn ich damit vermutlich keinen Millionenbestseller landen werde. Aber das ganze Projekt hat einfach Spaß gemacht und das Buch hat sich aus meiner Webseite http://www.dordogne-perigord.de entwickelt. Dieser Online-Reiseführer existiert  bereits seit fünf Jahren und es stand nun dringend eine komplette Überarbeitung des Inhalts an. Seinerzeit hatte ich fast ein halbes Jahr intensiv über das Périgord recherchiert und die Arbeit an der Webseite gestaltete sich fast wie ein kleiner Urlaub in dieser zauberhaften französischen Landschaft.
Freundliche Leserzuschriften haben mich seitdem immer wieder motiviert, das Périgord über den Online-Reiseführer und nun auch das E-Book hierzulande als Reiseziel bekannter zu machen. Mein bisher schönstes Erlebnis als Betreiberin der Webseite war die Einladung eines Weinhändlers als “VIP” zu einer Lesung mit Martin Walker. Der britische Journalist und Autor hat mit seinen “Bruno-Büchern” drei liebens- und lesenswerte Krimis geschrieben, deren Handlung im Périgord angesiedelt ist und die das Leben im ländlichen Frankreich in den angenehmsten Farben schildern. Auch diese Bücher haben mich inspiriert, mich weiter mit dem Thema Périgord zu beschäftigen.

Warum denn nun ein E-Book und ausgerechnet eins für Kindle?

Ein Buch “elektronisch” zu lesen, also auf dem Bildschirm oder einem eigens dafür geschaffenen Lesegerät wie beispielsweise amazon’s Kindle, das konnte ich mir bis vor kurzem nicht so richtig vorstellen. Abends im Bett ein gutes Buch lesen, gemütlich mit den Seiten rascheln, wie soll das mit einem E-Book funktionieren? Bis ich dann stolze Besitzerin eines Smartphones wurde. Unter den vielen verfügbaren “Apps” dafür machte mich eine besonders neugierig: der Kindle-E-Book-Reader. Da im Kindle-Shop auch Gratisbücher erhältlich sind und man sich außerdem kostenlose Leseproben herunterladen kann, probierte ich es aus. Und ich war begeistert! Klein und handlich lässt sich damit ein elektronisches Buch bequem lesen und durchblättern. Man hat es (und viele andere gleich dazu) praktisch im Handtäschchen überall dabei und, das Beste, die Schrift lässt sich nach Belieben vergrößern. Für Lesebrillen-Verweigerer wie mich ein großer Vorteil!

Die Idee für das E-Book “Unterwegs im Périgord” war geboren, denn einen Reiseführer in solch einem handlichen Format zum überall Dabeihaben – vor allem natürlich im Urlaub – stelle ich mir einfach ideal vor. Ich habe mich einige Zeit schlau gemacht, wie das überhaupt funktioiert mit der E-Book-Erstellung für Kindle und dann noch einmal ca. drei Monate nachrecherchiert und die Inhalte des Online-Reiseführers komplett überarbeitet, ergänzt, lektoriert, korrekturgelesen, wieder lektoriert … es war noch eine Menge Arbeit vonnöten, bis ich schließlich das Ergebnis in den Kindle-Shop hochgeladen habe.

Wenn Sie nun vielleicht auf den Geschmack gekommen oder neugierig geworden sind – laden Sie sich doch eine Gratis-Leseprobe bei amazon herunter und werfen Sie einen Blick ins Buch!

Fête de Bleu d’Auvergne – in allen Ortschaften und an sämtlichen Landstraßen des Cantal hatten Schilder auf dieses regionale Ereignis aufmerksam gemacht. Ein berühmter Käse aus heimischer Produktion, so etwas ist in Frankreich immer für eine ordentliche Festivität gut, man feiert sich selbst und seine Köstlichkeiten und läßt Besucher gerne daran teilhaben. Drei Jahre ist das nun schon wieder her, aber ich habe die Erinnerung bildhaft vor Augen. Es war genauso ein verregneter, kühler Sommertag wie heute und wir beschlossen, ein wenig über Land und die auvergnischen Dörfer zu fahren. Ein Besuch des Käsefestes bot sich da an. Da der Regen in Riom noch heftig auf das Wagendach plätscherte, machten wir es uns erst noch mit frischem, knusprigen Baguette und, ja, Bleu D’Auvergne im Auto gemütlich. Nach diesem zweiten Frühstück zeigte sich tatsächlich die Sonne und wir konnten in ein Stückchen ländliches, traditionelles Frankreich wie aus dem Bilderbuch eintauchen.

Da waren die berühmten Salers-Rinder auf der zum Viehmarkt umfunktionierten Dorfwiese zu bestaunen, in allen Cafés und Restaurants herrschte Hochbetrieb und auf der kleinen Bühne vor dem Café du Nord wurden die alten Tänze zelebriert und in die Jahre gekommene Musiker spielten die passenden auvergnischen Melodien. Der Dorfkern wurde komplett zum Jahrmarkt und zwischen den Verkaufsständen der einheimischen Händler schlängelten sich die unterschiedlichsten Umzüge, bei denen die althergebrachten Trachten zur Schau gestellt wurden.

Die Féte de Bleu bietet natürlich noch mehr als diese kurze Momentaufnahme. Es werden die schönsten Ziegen und Rinder unterschiedlichster Rassen ausgestellt und prämiert, überall werden traditionelle Gerichte mit Bleu d’Auvergne serviert und selbstverständlich wird die Herstellung des Käses vorgeführt – nicht nur des Bleu d’Auvergne, sondern ebenso die anderen regionalen Käsespezialitäten wie der Cantal und der Fourm d’Ambert. Das ganze Spektakel wird vom Radiosender France Bleu d’Auvergne begleitet.

Kürzlich verbrachte wir ein paar Tage am Kaiserstuhl. Hier hatten schon die Römer den Weinbau kultiviert und die Region zählt zu den renommiertesten Weinlagen Deutschlands. Das Hotel war gemütlich und verfügte über eine kleine, zum Zimmer gehörige Terasse. Zu einem gemütlichen Abend in lauer Frühlingsluft fehlte eigentlich nur noch ein gutes Tröpfchen. Also ging ich an die Hotelbar um zu schauen, ob vielleicht ein Wein fürs Zimmer erhältlich wäre. Sehr ausführlich wurde mir die Weinkarte erklärt, die ausschließlich Weine der lokalen Winzergenossenschaft enthielt. Spätburgunder, das klang gut. Zu meinem ersten Entsetzen wurde das “Viertele” aus der handlichen Ein-Liter-Flasche mit Schraubverschluss in die hübsche Karaffe mit Traubendekor gefüllt! Das sah gewöhnungsbedürftig aus und erinnerte stark an Supermarkt, aber im Vertrauen auf den guten Ruf des Hotels und der badischen Weinregion war ich bereit, auch das zu verkosten. Zurück auf der Terasse überzeugte mich der erste Schluck sofort, ein sehr angenehmer Rotwein, dem man allerdings seine Stärke von 13,5 % beim Trinken nicht anmerkte. Dieser Wein braucht wirklich keinen Vergleich zu seinen französischen oder italienischen Verwandten zu scheuen.

Ein paar Tage und einige “Viertele” später nutzten wir einen kühlen, regnerischen Tag, um zusammen mit zwei schwedischen Touristen an einer Führung in der Winzergenossenschaft Bischoffingen teilzunehmen. Der freundliche Winzer beantwortete mit Begeisterung unsere Fragen und lüftete auch das Geheimnis des Schraubverschlusses. “Schuld” ist die Weinbauregion selbst. Hier wird der Wein nicht im Supermarkt oder Weinhandel gekauft, sondern direkt beim Erzeuger oder in der Genossenschaft. Und diese Nähe zum Produzenten macht es für die Konsumenten leichter, Weine zurückzugeben – wenn die Qualität z. B. durch Korkgeschmack beeinträchtigt ist. Hinzu kommen die Anforderungen der Gastronomie: ein Drehverschluss spart Zeit beim Öffnen der Weine, man kann sicher sein, keinen Korkgeschmack vorzufinden und schließlich ist auch die Ein-Liter-Flasche auf die Bedürfnisse der Gastronomie zurückzuführen. Das klang für mich alles überzeugend genug, um die heimischen Weinvorräte mit einigen Flaschen des liebgewonnenen badischen Spätburgunders aufzustocken. Wie ich später zu Hause recherchierte, gibt es tatsächlich auch hier in der Nähe einen Weinhandel, der die Bischoffinger Produkte im Sortiment hat – er wird sich sicher über meinen Besuch in nächster Zeit freuen.